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伊朗古迹遍地，从古波斯到伊斯兰文明，常常按图索骥进入访客罕至的小城乡村，羊肠小道里一千年前的建筑还伫立着。眼前古迹屏息之美，想到国际政治的动荡，对中东的误解和污名，内心便泛起酸楚。这沙漠里的风吹过了美索不达米亚平原上的伊拉克、阿拉伯半岛繁极一时的也门、波斯和拜占庭之间的叙利亚，而几千年后，人们对它们的印象却淹没在了石油与战争、恐怖主义之中。
“澎湃新闻·古代艺术”(thepaper.cn)刊发的系列伊朗艺术考察笔记，是作者于2019年9月-2020年2月在德黑兰学习期间的走访记录。 19世纪，德国诗人歌德与波斯诗人哈菲兹相遇了。这位德国的文豪醉心于波斯语、学习阿拉伯语，称这位14世纪的波斯诗人为导师，并借用波斯词“Divan”为他的诗集——《东西合集》（West-?stlicher Divan）命名。不知是否歌德之故，在19世纪初期，东方学的浪漫主义在欧洲便开枝散叶，而这种异国风情随着20世纪欧洲对中东的控制便夹杂了政治色彩。伊朗西南部城市设拉子（Shiraz），就是哈菲兹抒情诗的故乡，夜莺与玫瑰的地方。
在阿拉伯人进入伊朗之后，原来的聚居地逐渐衰落，设拉子这座城市则慢慢建立起来，如今是法尔斯省（Fars）的省会，此省和胡泽斯坦省一起组成了古波斯帝国的核心。古代波斯语的起源地正是法尔斯省，现代波斯语中将“波斯语”称为法尔西（Farsi）。虽然这座城市起建于七世纪，但经历过几次地震后，设拉子城内保留下的历史建筑以18世纪的为多，当时的设拉子是短暂的赞德王朝（Zand，A. D. 1751-1794） 的首都。
纳斯尔·莫克清真寺门口的瓷砖装饰 纳斯尔·莫克清真寺（Nasir-ol-Molk Mosque）由于内部明亮的粉色瓷砖装饰，也被称为“粉红清真寺”，用了大量的彩色玻璃，高饱和度的对比色十分上镜，是极受年轻人欢迎的旅游打卡地。但我去的时候恰好是雨天，清真寺内部较黑，玻璃折射的效果并不明显，拍出来的照片舞台效果就差了一些。这座清真寺建于恺加时期，完成于1888年，沉浸在伊朗“全盘西化”的时代。仅从建筑的外壁，黄色、粉色的运用不禁让人联想起法国路易时代瓷器的颜色，完整塑形的花卉器皿图案，从进门处就提醒我，一切与中世纪的几何风格大相径庭。清真寺门前穆喀纳斯拱门下的这面砖壁，图案如拼图一样用正方形瓷砖拼成，这在恺加时期的建筑比较常见，比如位于德黑兰的古丽斯坦宫也是用了类似技法，另外南欧葡萄牙等国家的瓷砖装饰也是如此。以粉色作为装饰的主题颜色，蓝色为配色，底色是黄色，是很特别的。蜷曲、海浪一般装饰的花瓶代替了萨法维时期流行的阿拉伯式卷草纹，但整体仍呈中心轴对称式的审美。在瓶身的建筑装饰，原本指的是其装饰在花瓶上的图案，但此处称为清真寺的装饰图案的一部分，就显出奇了。黄色与粉色的瓷砖在普遍用于设拉子的宫殿住宅建筑，装饰上多了鸟类与玫瑰的图案，这是其他城市不多见的。进入后，我看见更多欧洲建筑图案的瓷砖装饰。 四伊万式的庭院也呈现在我面前。笔直高耸的宣礼塔改成了亭台式样，庭院中间长条形的水池已经成为了我印象中的标配。这是一座害怕没有花纹的建筑，甚至每个转折面都要显出它的不同，以至于黄绿色调相间的几何图案的肋拱，忽而连接于花卉图纹组成的小拱顶，中间过渡的网状结构拱脚内，也装饰着不同的花卉。但似乎在连接上又颇具有节奏。
那天清真寺里的人不太多，在庭院里，我看见年轻的神职人员在拍照留念，而在一个伊万下面，一对男女青年在行贴面礼，也许是这处清真寺更像一处旅游景点，氛围比较轻松。不远处的“光明王圣陵”（Shah Charghe）则是完全不同的、更为严肃的宗教气氛了。我穿上罩袍（chador），存好相机，安全检查后才得以进入，类似于之后我将去往的马什哈德的圣陵。一般罩袍在圣陵、宗教学校内需要使用，在清真寺内没有特殊的规定，但门口会摆放一些，供人使用。罩袍都可以租借，穆斯林志愿者热情地帮我穿好。我常分不清上下方向、笨拙的样子在进门处就暴露了我不是个穆斯林。罩袍并非印象中的黑袍，而是有各种色彩花纹，以素色碎花为主，穿法些许类似于一块从头上挂下、披于身上的床单，但只有用正确的方向披挂，或者将一边系于胸前，才能从容地不触及地面，并自由行动。我常需要向京剧演员一样挽起袖子上的布匹，得以掏出手机照相。
纳斯尔·莫克清真寺拱顶 神职人员在庭院内照相
光明王圣陵是什叶派穆斯林重要的朝圣地，后部连接着清真寺，葬着什叶派第七个伊玛目穆萨的两个儿子，和什叶派第一个伊玛目阿里的兄弟。这时又有志愿者，当地大学的一个学生，热情介绍这些人物，同时考我是否认识门上十二伊玛目以及先知女儿、阿里的妻子法蒂玛的名字。圣陵前面铺着整齐柏油的大马路，两侧是水泥地砖，快到正门的地方铺上了瓷砖，宣礼塔威严地伫立，旅人的目光在远处也能望到华丽的穹顶，便知此处不凡。而从圣陵后门停车场出来的时候，更多的是萧条之感：阴沉的天气，未经修饰的黄土地，用土与麦秆夯实的建筑外层，没有树木，风似乎要将仅有的广告牌刮下来，这是伊朗第三大城市吗？特别是在阴雨天气，老城像一块旧布一样缠绕在一起。但也正因为没有现代城市的破坏，古朴的清真寺才没有淹没在高楼之中，而仍与几百年前一样，成为行人方向的指引，鲜明的色彩才未被在商业中幻灭。德国西部的科隆大教堂，高耸的哥特式尖顶也给人带来这种感受，但巴黎圣母院早已被埃菲尔铁塔取代。
设拉子街景
离市区不远处，经过一座历史花园——天堂花园（Bagh-e-Eram），便是诗人哈菲兹之墓，不远也有另一个诗人萨迪的墓。伊朗人有一个重要的传统节日“雅尔达之夜”，即一年中最长的夜晚，一家人围坐在一起，读哈菲兹的诗歌，用诗集占卜。哈菲兹之墓改建于1935年，由法国建筑师、考古学家安德烈·戈达尔（André Godard）设计，墓冢放在一个敞开式的亭台里，大理石上刻着波斯书法Nasta'liq字体的诗歌，外罩有玻璃保护。亭台位于花园的中间，在长长的蓝色水池后面。亭台的基座高出地面一米，四周有五级台阶，共八根柱子，高十米，支撑着一个像托钵僧帽一样的铜圆顶。圆顶内装饰着彩色马赛克花纹。18世纪赞德时期建造的纪念馆在其身后，立面上刻有哈菲兹的诗歌。
哈菲兹墓内的中心亭台 设拉子风格的瓷砖装饰 从设拉子我包车去了两天郊外。设拉子是西南部的交通中心，有多条要道经过，除了最知名的、位于北郊的波斯波利斯（Perspolis）以外，还有几个不容错过的地方：南郊的菲鲁士阿巴德（Firuzabad）、西郊的毕沙普尔（Bishapur)，分别能看到波斯萨珊时期（Sassanid，公元224–公元651）的宫殿和早期穹顶结构，与萨珊时代的壁画。 伊朗人喜爱聊天，但很快就会进入私人生活领域，工作、结婚、孩子，出于对陌生人应有的警惕与语言水平的限制，我和司机阿里一开始聊的十分有限。为了打破无声的旅途，我给他播放了一首上世纪的伊朗女歌手海伊黛（Hayedeh）的《生活你好》（Zendegi Salam)，终于我们有了一个话题——海伊黛。虽然她的流行歌曲事业在海外发展，但却是伊朗家喻户晓的人物，她扎实的波斯古典乐功底成为了二十世纪独树一帜的音乐人，1990年去世于美国洛杉矶。而伊朗当下流行乐的风格很雷同，欢快的曲调，简单的歌词，少了波斯传统乐器，很容易让人听完就忘。在德黑兰唱片店，我没有发现女歌手的唱片，女性在公开场合演唱似乎是禁忌的。海伊黛几乎成为了我和伊朗人开始深入对话的通行证。第二天他带来了一个装满海伊黛歌曲的U盘，于是我一路都有了海伊黛的歌声。而现在一听到她绵长而极具控制力的声音，就把我带回了伊朗的公路上。
往伊朗中部城市亚兹德方向北行五十公里是古波斯阿契美尼德帝国（Achaemenid，公元前550年—前330年）的波斯波利斯城，途经崖壁上凿出的阿契美尼亚王朝墓地“Naqsh-e Rostam”，再行几十里是帕萨尔加德（Pasargadae）的居鲁士大帝的旧都与他的墓地。这个人类古代史上最伟大的帝国——波斯帝国的城市，建造于公元前550至公元前330年之间，直到亚历山大大帝入侵波斯，其历史和宏伟纵使几十本书也不够写。有些考古学家认为，波斯波利斯或许当时并不是帝国的中心，而是象征性的节庆场所，特别是波斯新年。从入口的宽台阶进入，宽阔的平台上是薛西斯的宫殿，从狮身像的断壁，高耸的、柱头上刻有牛头神兽拱柱下走过，任何叹服之词都无以表达。
波斯波利斯的浮雕一角 薛西斯大殿内拱门
从地图看来，大概分为四个区域：薛西斯的大殿、薛西斯的小殿、大流士的宫殿、百柱宫，从一个山坡上可以俯瞰全景。遗址内有大量精美的浮雕，如这一幅侍者人物形象位于E区，薛西斯宫殿遗址中的进贡图，浮雕外观呈阶梯形。此人物侧立，头戴帽饰，人物的下巴尖尖的、眼睛细长，胡须和头发讲究地进行了修剪，用整齐的细线刻画，他左手托着双耳陶罐的底部，右手执陶罐一耳。陶罐两耳的装饰是双翼神兽，是典型的波斯图案。各个周边国家民族向波斯王进贡的这幅浮雕中，每一位人物的长相、穿着皆不同，有明显的地域特征。一旁刻有楔形文字，可以得知每一位使者的身份信息。整幅浮雕的上方亦有琐罗亚兹德教的标志。
波斯波利斯平面图 波斯波利斯遗址 楔形文字 从设拉子市区往西边波斯湾方向行驶140公里，便到了萨珊时代的比沙普尔宫殿（Palace of Bishapur），这座城市本由萨珊王朝的第二任国王沙普尔一世（241-272）于公元266年建立，他曾连续三次战胜罗马人，杀死罗马皇帝高第安三世，并迫使阿拉伯的菲利普投降。这座城市就取自他的名字：美丽的沙普尔的城堡。城堡的遗址面积很大，步行一圈需要两个小时，比较核心的是会客厅，周边有西马赛克厅、东马赛克厅、王宫、阿娜希塔神庙。
阿娜希塔是琐罗亚斯德教中司水的女神，出于对水的渴望，人们建了很多阿娜希塔神庙，这一古典的名字也带有浪漫的特质，现在也有很多伊朗人用这个名字。毕沙普尔宫内的阿娜希塔神庙结构十分特别，是一个下沉式的结构，用的建筑石料比周边的宫殿要大块很多，而且切成了整齐的长方体。整体呈正方形结构，四面各有一扇门，通向建筑狭窄的内部。中心敞开，是一个水池，只是现在没有水，四周挖有水渠连通。在这里我灾难性地遇到了来自一所男校来秋游的小朋友，从小学到初中的不同年级。我报以友善的微笑。得知我是中国人后，问我会不会表演武术，接着他们每个人都掏出手机要和我自拍，在百余名小男孩及其手机的包围下，最后我不得不以逃离告终。
毕沙普尔宫内遗址
城堡入口过马路走进一片森林，进入河谷，沙普尔在此用巨大的历史浮雕装饰了河峡谷的两侧，以纪念其三次挫败罗马军队。这一幅壁画极富有君权的象征意义：萨珊国王在左侧，琐罗亚斯德教的主神阿胡拉·马自达（Ahura Mazda）在右侧，他的头顶有一轮太阳，象征光明，他们面对面，骑着马，阿胡拉·马自达正向其授予君权的象征物。琐罗亚斯德教是古波斯的国教，中国也称其为“祆教”，是典型的二元论宗教，核心的教义为“善思、善言、善行”，主神阿胡拉·马自达是善的、智慧的、光明的一方，与他对立的是恶神阿赫里曼（Ahriman）。随着阿拉伯人进入波斯，渐渐衰落，但琐罗亚斯德教的圣火据说从未中断过，如今还保存在亚兹德。
萨珊浮雕
这块石头上左边刻着的是萨珊国王巴赫曼二世（Bahram II，274-293），蓄须、长发、带着有羽翼的皇冠，穿着紧身夹克、裤子宽松，肩上的披风用两个纽锁固定在外套上，扣着皮带，披风向后飞扬，他坐在精心装扮的马匹上，马身挂着一个木桶。国王的对面是一个军官，他的头发类似于国王的样式，应该属于贵族阶层，他整个人物是完整刻画的，身体呈正向，双臂交叉，倚靠在一把宝剑上。他身后是一队阿拉伯长者，显然级别比他低一些，身体不完全刻画，他们带着阿拉伯式的帽子，牵引着骆驼和马，作为礼物献给国王。
萨珊浮雕
往设拉子南行至菲鲁士阿巴德，有两处大型萨珊遗址，一是“少女城堡”（Qaleh dokhtar），二是阿尔达希尔宫殿（Ardeshir Palace）。少女城堡的名字来源也许是“献给女神阿娜希塔”。这座城堡建在高高的悬崖上，俯瞰着从法尔斯省向南延伸的河流和道路。因此大概山行半小时可以到达城堡，除我以外，此处没有其他人了，一位在此看守的伊朗人似乎有些喜出望外，他带我从第一层走到最高的平台，甚至打开通向屋顶的铁门，向我介绍之前的少女城堡的防御功能。这座城堡最吸引人的是依照山势的多层结构。如地图所示，它除了入口处，分为四个部分，最高的一层露台通向穹顶，就建立在悬崖边上，与防御的长城连接起来。这一部分露台的结构，让人联想起清真寺宽阔的中心庭院。这座1800年前的城堡包含了萨珊时代显著的建筑特征：长厅，拱门，圆顶，嵌入式窗户、楼梯。虽由粗糙的石头和砂浆组成，但表面都用厚厚的灰泥或灰泥涂层完成，具有光滑而优雅的外观，以用装饰或绘画。这些特征在伊斯兰时代的伊朗也继承了下来。
少女城堡露台 少女城堡屋顶俯瞰 少女城堡平面图 城堡与防御工事图
阿尔达希尔宫殿（Ardeshir Palace）建造于公元224年，是萨珊波斯王阿尔达希尔一世的宫殿，它的一些建筑元素与“少女城堡”异曲同工，但更完善，规格也更大，前面有一眼碧绿的泉水。宫殿呈中心轴对称结构，一条中心过道连线三个长廊，通向最中间的三个穹顶室，后连一个开阔的庭院。墙体很厚，用石块叠砌。有大量的拱顶结构，观者在半圆长形的门廊之间穿梭。有的拱顶结构下面可以依稀分辨出当时的装饰，利用不同形状的石块堆成几何形状。建筑内部则用石灰进行雕刻装饰，一些浮雕呈锯齿形，可以想象之前的建筑表面都是抹平的，时间久了才露出后面的石块来。
阿尔达希尔宫前泉水 阿尔达希尔宫主厅，穹顶下的内拱角及壁龛装饰
最大的中心穹顶高14米，直径14米，通过内拱角，连接到穹顶基座的四个侧面，将四边形的底座转变为圆形的屋顶。四壁有壁龛，壁龛的轮廓线用石灰加强，内拱角的水平面上，四面的中心开一个长半圆形小窗。在功能上，建筑介绍写：中央圆顶室可能是接待大厅，圆顶部分与两个侧面圆顶结合在一起，北穹顶背面的楼梯通向宫殿的顶层，楼梯间又一些可使用的狭窄房间，供王室使用。在阿尔达希尔宫发现了一些马赛克人物装饰，如这一幅现藏于德黑兰国家博物馆，一名宫殿贵族或者女神手持鲜花的形象。
阿尔达希尔宫庭院，可以看见三个并排的圆顶厅室 阿尔达希尔宫发现的马赛克图，现藏于德黑兰国家博物馆
仅仅在设拉子与波斯波利斯附近，考古学家就发现了近200处古波斯和伊斯兰时代遗址与建筑。我匆匆路过，如微尘一样与这些石头打了照面。
毕沙普尔的落日，摄于比沙普尔宫殿遗址 （作者系复旦大学哲学学院在读博士，现研究兴趣为伊斯兰艺术，中东地区文化与哲学。）
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发表于 2020-8-27 09:49:24
